Реклама на портале

Сделать самому антенну для портативной рации. Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

  • антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
  • антенны, врезанные в пластик;
  • умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.


Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг


Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.



Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!


Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.


Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.



Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.


Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

  1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

  1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
  2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
  3. Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
  4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
  • Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
  • Продавцы не дают на них гарантии!!!;
  • Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков



В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.


Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

  • У антенны разбалтывается штырь;
  • У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
  • Контакты окисляются;
  • Крепеж окисляется, теряется масса;
  • Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

Установить в машину рацию можно по разным причинам. Это может быть будущая совместная поездка с друзьями в отпуск на машинах или даже страсть к подслушиванию чужих разговоров в автомобиле. Но в основном такой аппарат устанавливают или таксисты, или дальнобойщики. Какой бы ни была причина, для надлежащей работы прибора должна быть установлена антенна для рации.

Такая установка только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле здесь есть несколько нюансов, которые нужно учесть при выборе, изготовлении и установке антенны.

Виды внешних приемопередающих устройств

Для раций в автомобиле предусмотрены два вида антенн:

  • врезная:
  • с магнитной основой.

Они принципиально не отличаются. Главное отличие в том, что врезная антенна для рации - стационарная, а с магнитной основой - съемная, она может быть снята или переставлена в другое место.

Врезные антенны

Из названия ясно, что они крепятся в одном месте. Поэтому перед тем как установить данное устройство, нужно внимательно подумать, где его вмонтировать, чтобы не мешало, и приём был хорошим. Следует также учесть факт: антенна для рации в машину должна быть прикреплена на несущий кузов. Если пренебречь этим постулатом и установить её, например, на капот или крыло, то есть на фальшивую массу, эффективность устройства теряется на 30-40%. Некоторые автолюбители пробуют усовершенствовать такую систему и пытаются прокидывать массу дополнительными проводами к кузову. Но все равно желаемого эффекта таким образом не достичь. Хотя иногда и срабатывает, но крайне редко. Как правило, на приём такая антенна для рации ещё работает вполне нормально, но передача с помощью такого устройства очень скверная.

Важным фактором при установке будет высота. Чем выше установлен аппарат, тем эффективнее будет его работа. Для примера, если вмонтировать антенну в бампер автомобиля, дальность передачи и приёма уменьшается наполовину.

Оптимально устанавливать антенну посредине крыши. Некоторые мастера убеждают, что с равным успехом можно установить ее на кронштейн в углу крыши. Но тут есть некоторые моменты, которые нужно учесть для целесообразного монтажа. Если установка рации нужна только для езды по городу, то вариант крепления на кронштейн подходит полностью. Это не повлияет на работу прибора в связи с тем, что в городе не будет создаваться эффект направленности из-за дополнительных отражений. Если же данный аппарат устанавливается для дальних поездок по трассе, то монтаж антенны для автомобильных раций в углу крыши будет нецелесообразным.

Установка врезной антенны

Устанавливая антенну в крышу, нужно обязательно усилить место стыка дополнительной металлической пластиной. Это нужно в первую очередь для большей прочности соединения.

Само полотно и удлиняющая катушка должны быть по возможности максимально удалёнными от всех вертикальных металлических плоскостей, что расположены параллельно основанию антенны. Минимальное расстояние между ними должно быть 50 см. Если пренебречь этим фактором, то устройство не будет работать надлежащим образом из-за высокой реактивности пространства. Этот нюанс следует учитывать при монтаже антенны для автомобильных раций, в грузовых машинах в том числе.

Антенны с магнитной основой

Антенна с магнитной основой, или, как в народе её называют, «магнитка», может использоваться на любых автомобилях. Но есть несколько моментов, которые следует соблюдать при её установке.

  1. Для более эффективной работы и правильной настройки данное устройство также следует устанавливать на несущий кузов.
  2. Ни в коем случае нельзя менять длину кабеля от антенны. Это приведёт к невозможности настройки или повлияет на ухудшение работы прибора.
  3. Не рекомендуется сворачивать кабель в бухту, это также неблагоприятно может повлиять на работу аппарата. Если кабель длиннее, чем нужно, то его надо просто аккуратно проложить по салону.
  4. Положение антенны на крыше может быть произвольным. Такой вид не слишком требователен к местоположению. Но если есть потребность в демонтаже устройства, то в следующий раз, когда снова придётся использовать его, следует постараться поставить антенну на то же место.

Антенна для рации своими руками

Самым простым вариантом решения такого рода апгрейда автомобиля будет покупка антенны. Но она может быть изготовлена и самостоятельно. Для этого можно следовать пошаговой инструкции.

  1. Взять простую антенну-хлыст от радио. От неё потребуется только основание.
  2. Купить вязальные металлические спицы с диаметром 3-4 мм.
  3. Изготовить катушку удлинения. Она должна быть на оправке 10 мм. Для её правильной работы нужно намотать 44 витка провода ПЭВ 0,41.
  4. Далее следует припаять концы катушки к втулкам из латуни. Это позволит обеспечить хороший контакт и создаст дополнительную прочность конструкции.
  5. После этого во втулки нужно с каждого конца подсоединить спицы. Важно, чтобы обе спицы были равной длины.
  6. Далее проводится настройка КСВ-метром и проводится подгонка спиц и катушки.
  7. Затем проводится непосредственная установка антенны для автомобильных раций.
  8. Вскрыть потолок.
  9. Открутить штатную антенну, отвинтить 2 винта, вынуть плату активного усилителя и аккуратно её выпаять.
  10. На место впаять 50-омный коаксиальный кабель. Важно соблюсти порядок жил, массу к массе.
  11. Все соединения герметизировать.
  12. Провести коаксиальный провод под обшивку, коврик и вывести к рации.
  13. Прикрепить антенну на место.

Если все шаги алгоритма проделывались правильно, то антенна для рации своими руками сделана. Можно приступать к следующему этапу - настройке. Но, как утверждают специалисты, это достаточно сложный и тонкий процесс. Это связано с многими аспектами: нужно аккуратно уметь паять, обмотку катушки тоже непросто сделать грамотно. Как вывод: самодельный прибор можно изготовить только достаточно подготовленному любителю. Иначе хорошая антенна для рации таким способом не получится.

Настройка антенны

Если антенна установлена грамотно и правильно, то она нуждается только в небольшой корректировке. Но многие автолюбители к этому процессу подходят скептически, думая, что данный элемент системы связи не имеет особого значения для работы всего аппарата. И глубоко заблуждаются. От того, насколько правильно будет установлена антенна для рации и настроен аппарат, зависит не только сигнал приёма, но и работа самого аппарата. Более того, если неправильно настроить рацию, можно вывести из строя не только транзисторы выходного каскада, но и угробить сам аппарат.

Пошаговая инструкция настройки

Настройка антенны рации должна происходить по следующему алгоритму:

  • Для корректной настройки необходимо иметь такой прибор, как КСВ-метр.
  • Процесс настройки надо проделывать вдалеке от конструкций из металла, бетона или дерева. Желательно, чтобы деревья были размещены не ближе чем 15-20 м.
  • Очень желательно автомобиль остановить на чистой, ровной и сухой плоскости.
  • На настройку антенны также могут влиять расположенные вблизи другие автомобили с антеннами для раций. Далее необходимо установить КСВ-метр согласно инструкции, то есть между самой рацией и антенной. При этом нельзя использовать усилитель.
  • Замеры прибором надо произвести на нескольких разных каналах и в разных точках. Целесообразно провести данную процедуру в разных сетках. Это позволит увидеть реальную картину настройки.
  • Следующий шаг очень важен: следует найти показатель-минимум КСВ, в идеале показатель должен быть равен 1, желательно записать, где он расположен. Если он расположен на частоте ниже указанной, то это значит, что антенну нужно укоротить. Соответственно, если выше - нужно удлинять.
  • Следующим шагом будет укорачивание или удлинение антенны, в зависимости от показателей прибора КСВ. Удлинение или укорачивание - это процесс добавления или, наоборот, отматывания витков с катушки согласования, а не укорачивание антенны кусачками.
  • После этого снова нужно посмотреть показатели КСВ-метра. Процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Иногда в некоторых моделях не удаётся достигнуть идеального показателя, но это не страшно. При отклонении показателя, например до 1,5, потери будут равны 5%. Рация вполне нормально будет работать и при показателе 3. Если в систему вмонтирован усилитель, нужно учесть что показатель-минимум не должен превышать 2.

Если все шаги алгоритма пройдены правильно, антенна для рации в машину будет служить отменно.

Прием и отправка радиосигналов требуют определенного технического инструментария. Если не замахиваться на что-то чрезвычайно сложное, то можно остановить свое внимание на антенне Си-Би. Своими руками сделать ее одновременно она предоставляет неплохие возможности для работы.

Как все начиналось?

Что собой представляет Си-Би? Это обозначение используется как сокращение от английского словосочетания «гражданский диапазон». Оно принято для обозначения доступной и безлицензионной радиосвязи на коротких волнах, занимающей диапазон 27 МГЦ. В зависимости от страны, правила его использования могут регулировать работу по минимуму или вообще отсутствовать. Средства радиосвязи могут быть носимыми, возимыми или стационарными. От профессиональных станций (да и большого количества любительских) они отличаются ценой и количеством доступных функций. В самых простых версиях этого диапазона можно только принимать и передавать звуковую информацию на относительно небольшие расстояния по пересеченной и лесистой местности. Можно поработать над устранением природных помех или же уделить внимание увеличению охватываемого расстояния. Но давайте пока не будем спешить.

Где же они применяют?

Си-Би рации обладают довольно широким применением. Они являются достаточно надежными и доступными средствами связи, которые позволяют обеспечить взаимодействие магазина со складом, грузовым автотранспортом и так далее. Применяются Си-Би рации и на маломерном флоте - катерах и яхтах. При этом дальность работы на воде значительно растет за счет того, что отсутствуют серьезные препятствия.

Наибольшее применение Си-Би диапазон нашли как представители подвижной связи. В качестве примера можно привести устройства, установленные в автомобилях. С портативными устройствами немного сложнее. Дело в том, что Си-Би диапазон обладает длиной волны в 11 метров. И идеальная для него антенна должна быть размером около 2,7 м. На портативных устройствах их приходится укорачивать в 10-20 раз. Как результат - довольно большой вес, низкий коэффициент полезного действия при передаче данных компактной антенне и невысокая эффективность амплитудного шумоподавления. Но благодаря довольно значительной длине волн Си-Би антенна может работать даже при наличии существенных препятствий. Она хорошо подходит для пересеченной местности и лесов.

Полезная информация

Си-Би радиостанция позволяет связаться с полицией, скорой помощью, пожарной охраной и аварийными службами благодаря специальным диспетчерам. Следует отметить, что подобная возможность есть не всегда. Для этой цели выделен канал 9C. Но, увы, на практике это можно встретить разве что в Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории лучше использовать канал 15С, посредством которого можно установить связь с водителями на трассах. Дополнительно на 19С можно набрести на радиолюбителей. Ко всем этим людям можно обратиться с призывом о помощи. Главное - хватило бы мощности послать и принять ответный сигнал. А теперь давайте будем рассматривать, как сделать антенну своими руками.

Теоретическая подготовка

Итак, для нашей самоделки выдвигается ряд требований:

  1. Она должна хотя бы частично обеспечивать защиту от атмосферных и индустриальных помех.
  2. Необходимо позаботится о «земле» для нормального приема сигналов.
  3. Чтобы передавать данные на антенну, она должна быть настроена.

Если говорить о конструкции, то есть два основных варианта: горизонтальное и вертикальное исполнение. Каждый из них имеет свои особенности. Чтобы найти оптимальное решение, антенну часто размещают в положении 45 градусов. Вертикальное исполнение считается более сложным, но и лучшим. Для него требуется более высокое сопротивление, нежели для горизонтального. К тому же последний вариант более зависим от расстояния до земли - чем он дальше, тем выше сопротивление. Чтобы удовлетворить различные требования к конструкции, будет рассмотрено несколько возможных вариантов исполнения. При желании, сильно не усложняя все, их можно усовершенствовать. Итак, как сделать антенну своими руками?

Очень простой вариант

Будем делать из подручных материалов. Из покупного - только разъемы UNF и кабель RG-58. Полотно антенны будет равно длине волны. Подгоняя в резонанс, ее можно укорачивать и делать чуть длиннее. Если передатчик коаксиальный, то питание нужно симметрировать. Самый простой способ - использовать низкочастотный феррит (от 400 до 2000 НН). При создании своими руками в его роли может выступить трансформатор от блока питания компьютера. Следует отметить, что стандартные желтые кольца не подходят, поэтому на сердечник необходимо намотать два витка кабеля. И здесь становится актуальным один вопрос. А именно - какой кабель для антенны выбрать? Допустим, что нам необходимо оптимальное решение в системе координат цена/качество. В таком случае можно обратить внимание на обычный кусок провода ШВВП 2Х0,75. Он разделен на два проводника, которые спаяны вместе. Общая длина должна выходить на одиннадцать метров. При этом соблюдение равенства сторон - это не критически важный момент. В качестве изолятора можно использовать пластиковое кольцо - например, от детской погремушки.

Дипольная рация

Своими руками антенна Си-Би такого типа может быть легко сделана. Ведь диполь считается очень простым в освоении и реализации. Можно создать устройство, подходящее для длительной необслуживаемой эксплуатации. К тому же оно может хорошо работать в не самых благоприятных условиях. Что же собой представляет диполь? По сути, это простейшая и одновременно самая распространенная антенна, представленная в виде симметричного вибратора. Наиболее простой вариант реализации - прямолинейный проводник, длина которого равна половине волны, запитанный токами высокой частоты от генератора. Простыми словами, берут два одинаковых куска провода, растягивают последовательно в пространстве. В центре этой конструкции подключается кабель, от которого сигнал передается от диполя к трансиверу и назад.

Антенна Си-Би своими руками может быть выполнена вертикально или горизонтально. Первый вариант больше подходит для установления местной связи, а второй - дальней. Если диполь находится под углом, то доступны обе возможности.

Проектируем диполь

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо рассчитать, что же нам необходимо. Следует понимать, что геометрическая длина диполя будет немногим меньше, нежели рассчитанная по формуле. Почему? Это связано с процессом возникновения емкостного тока на концах антенны, что эквивалентно увеличению ее длины. Точную длину диполя (которая учитывает коэффициент укорочения) можно рассчитать по формулам, которые не будут приводится здесь, поскольку для достижения этой цели можно привлечь технологические средства в виде моделирующих программ. В качестве таковой использовалась MMANA. Итак, получилось, что верхняя точка должна пребывать на высоте в три метра, центр - 2,5, а низ - 2 м. Длина плеч - 2,57 м, провод, выбранный для создания антенны, имеет диаметр в 2 миллиметра. Такая конструкция обладает сопротивлением примерно в 75 Ом. Это эквивалентно КСВ=1,5. Для питания антенны можно выбрать балансировочное устройство. Оно по сути является симметрирующим трансформатором. Почему именно так, а не, скажем, через коаксиальный кабель? Дело в том, что диполь - симметричная антенна. И питаться от кабеля она не сможет, потому что он является несимметричной линией.

Собираем антенну

Итак, для создания нам понадобится:

  1. Сантехническая пластиковая муфта. Подойдет с диаметром в 50-55 сантиментов.
  2. Разъем SO-239.
  3. Сантехнические заглушки, соразмерные с подобранной ранее муфтой.
  4. Винт-кольцо в количестве трех штук.
  5. Три гайки и шесть шайб.

В муфте заглушку для крепления делаем в 6 миллиметров и для разъема на 16 мм. Затем можно подсоединить или собрать балун. Мы представим, что покупать не хочется. Поэтому берем ферритовое кольцо, у которого проницаемость 600, кусок провода с сечением в 0,5-1 мм. Провод складываем втрое и начинаем наматывать на кольцо. После того, как готова полноценная катушка Си-Би антенны, обмотка фиксируется с помощью изолирующей ленты или хомутов. Монтируем балун в заготовку, после чего припаиваем разъем. Конструкция почти готова. Осталось отмерить необходимое количество проводов для лучшей антенны, чтобы закрепить их на заготовке. Толщина здесь роли не играет. Как пример - можно взять три метра по 1,5 мм. Кстати, хотя программа и подсчитала, что оптимально - 2,57, лучше взять немного с запасом. Поэтому и три метра. Спаиваем все - и наша антенна готова.

Настройка и отдельные специфические моменты

Поскольку диполь является симметричной антенной, то длина плеч должна быть одинаковой. При создании первых устройств желательно не отклоняться от указанных параметров. И лучше брать немного больше, чем указывают расчеты, ибо отрезать можно всегда, тогда как приварить значительно сложней. В результате можно получить довольно простую и универсальную антенну. Собрать ее можно за час. Довольно неплохо, учитывая удовлетворительный результат.

Для автомобиля

Современное средство передвижения обязательно имеет радиоприемник или даже что-то большее. Навигация, телевидение и радиосвязь - это далеко не полный перечень. Но очень часто что-то желаемое приходится докупать самостоятельно. Или делать. Например, своими руками автомобильную антенну для возможности осуществления радиосвязи. Как же это реализовать? Обычные антенны не подойдут. Почему? Дело в том, что транспортные средства часто передвигаются во время сеансов связи. И традиционные антенны в таком случае будут иметь определенные «мертвую» зону приема. Даже если ехать таким образом, чтобы не допускать подобного, разрывы связи все равно возникают при маневрировании.

Подводя итоги, можно понять, что сделанная своими руками автомобильная антенна должна соответствовать таким требованиям:

  1. Обладать высоким коэффициентом полезного действия (ведь Си-Би нужен не только для того, чтобы слушать, но и чтобы передавать информацию).
  2. Обеспечивать надежную работу с выбранной частотой.
  3. Помещаться в салоне.
  4. Не вызывать вопросов со стороны гаишников относительно доработки корпусов.

Специфика автомобильных антенн

Четвертьволновой передатчик можно отбросить сразу - он слишком большой. Наша Си-Би радиостанция в таком случае не удовлетворит своим размером. Но вот если машина имеет рамочную конструкцию, то можно воспользоваться ее преимуществами. Для того чтобы настроить антенну в резонанс с необходимой частотой, используется конденсатор. Но что делать с длиной? Одно из самых популярных решений - исполнение антенны в виде спирали. Другой, не уступающий в популярности способ, заключается в том, чтобы делать антенну в виде трапеции. В таком случае рекомендуется, чтобы длина антенны Си-Би была следующей: верхняя грань - 56,5 см, нижняя основа - 66,5 см, боковины - 22,5 см + 45 см для соединения. Как видите, внеся не очень существенные изменения в конструкцию, мы смогли получить то же самое, что было необходимо раньше. Вот только трапециевидная антенна спокойно помещается в автомобиль. В целом, здесь очень большое пространство для полета мысли.

Заключение

Вот и все, основной материал успешно рассмотрен. Своими руками чертежи антенны превратить в готовое устройство не сложно. Но если нет опыта, то с этим могут быть определенные проблемы. Как говорят, дорогу осилит идущий. Если с первого захода создать Си-Би антенну не получится, то разочаровываться не следует. Возможно, что-то было слабо припаяно или недостаточно качественно исполнено, забыли присоединить источник питания или что-то еще. К тому же, даже если все сделано правильно, нельзя исключать того, что определенный элемент перегорел или был произведен с браком.

Избегайте своими руками делать антенны на рации для автомобилей по той простой причине, потом оборудование сложно настроить. Штатные устройства у основания содержат узел, напоминающий гайку, позволяющий водителю настроить прибор на используемую волну. Для ручных моделей дело обстоит иначе. Антенна для рации своими руками быть сделана может, однако для крупных предприятий, покупающих частоту, возникнут проблемы. Государственный комитет следит за проданным товаром, чтобы потребители избегали взаимных помех. Железные дороги не пересекаются с судоремонтными заводами. Иногда требуется промышленникам связь, каждый начнет оборудование улучшать, найдем ситуацию: абоненты услышат друг друга. Работая на разных предприятиях. Спросите ГКРЧ: дадут рекомендации, быть может, достаточно будет продемонстрировать специалистам в действии доработку для оценки влияния на соседние домены связи.

Связь и антенны раций

Неоднократно говорили: в обыденности чаще используются линейная, круговая поляризация, последняя – преимущественно на спутниках. Не исключение рации. Горизонтальную поляризацию забрало телевидение, оставив вертикальную радиовещанию… рациям. Логично. Когда держим рацию, антенна расположена вертикально. Виден сигнал, отраженный местностью, повернутый на фиксированный угол. Благодаря эффекту, туповатый военный демонстрирует «нарушение» законов физики… Идеальный прием ведется вертикально стоящей антенной. Не верите — делайте наоборот!

Прочитавшие обзоры про самодельные антенны, будут поражены, но не удивлены. Опять несимметричные четвертьволновые вибраторы, изготовленные из куска стандартного коаксиального кабеля. Поляризация, частоты, почему нечто должно меняться. Однажды сказали: телевизионную антенну из кабеля можно ставить вертикально, ловить радио, найдись таковое на нужной волне…

Родная антенна рации. Внутри набалдашника медная спираль, кончик которой крепится в районе вершины. У некоторых раций просто можно добраться до завитков, у прочих – проблема нерешаемая. Почему спираль?

Согласно курсу электродинамики распространения радиоволн, антенна излучает в направлении оси, волна будет поляризована кругом, согласно направлению завивки. Только если длина витка близка значением длине волны. Рассматриваемый контекст предполагает цифру полметра и выше, о близости забудьте.

Представление о диаграмме направленности дает программа MMANA. Доброжелатели любезно забили туда антенну рации (145 МГц), избегая менять параметры, посмотрели поле (открыв приложение):

  1. В вертикальной поляризации вышел по азимуту ровный круг. Понятно, тело человека диаграмму исказит! Действительно, спиралька излучает вертикальную поляризацию почти ровно. Уровень составляет — 3 dBi.
  2. Горизонтальной поляризации формой напоминает восьмерку, уровень намного ниже. Если держать рацию со спиральной антенной по горизонтали, прием ухудшится, нуля не достигнет.

По углу места с горизонтальной поляризацией образуется полукруг, с вертикальной — вдоль оси провал. Полезный сигнал вверх не излучается. Пусть человек с рацией заберется на дерево. И оба держат приборы вертикально, прием будет обусловлен только горизонтальной составляющей, а также отраженным сигналом. Вот какие антенны используют рации… Неудивительно, что любителей грызет желание изменить конструкцию. Посему используются спирали.

На деле - и на файле MMA - антенна состоит из спирали, немалую роль играет колпачок. Задумка ясна. В реальных условиях связь должна вестись по всем направлениям, четвертьволновый вибратор неспособен обеспечить заданные требования. Почему четверть. Полуволновой вибратор более длинный. Габариты имеют значение. Спирали начали вить не от полноценной жизни. Просто длинная антенна для рации слишком великая роскошь. Карман проткнет, рукой замучаешься держать, ветреная погода вырвет. Приходится идти на жертвы. Напомним, по вертикальной поляризации диаграмма направленности демонстрирует подобие тора, типично. Горизонтальная добавляет нечто вроде гантели (грубое приближение), формирующей недостающие углы, участки пространства. На прием и передачу диаграмма направленности одинакова.

Будем конструировать рации, убирая необычные свойства приема по всем направлениям. Энергия устремится в направлении тора. Дальность вещания возрастет. Если переоборудовать обе рации, получим дополнительный выигрыш ценой утраты окончательно приема (передачи) сверху-снизу. Напоминаем, диаграммы направленности на прием и передачу одинаковые (идентичны).

Увеличим дальность радиостанции, переделав антенну

Вывод очевиден: хотим увеличить дальность - видели диаграмму направленности заводской антенны - нужно мощность направить на вертикальную поляризацию, в тор. Как сделать, ясно, однако на горизонте маячит один вопрос – волновое сопротивление антенны рации. Знаете значение? Говорили, как померить! Если длина фидерной линии питания кратна половине длины волны, сопротивление антенны передается на выход без изменения. Эффект используем для измерения.

Используются различные приборы (ВЧ-генератор). Задумавшимся взять такой, скажем: гетеродин телевизора способен выдать похожую частоту, другое дело настроить. Поговорим отдельно. Понадобится высокочастотный вольтметр, обычный для целей измерения непригоден. Прибор измеряется напряжением ВЧ генератора в подвешенном состоянии, шкалу калибруют, чтобы показывала 100%. Собирают схему последовательно соединенных:

  • антенны;
  • переменного резистора.

Подключают генератор к цепи, измеряют напряжение резистора. Крутят регулировку, пока начнет стрелка показывать 50%. Сопротивление переменного резистора становится равным волновому сопротивлению антенны. Необходимо брать неиндуктивное сопротивление (у которого отсутствует собственная индуктивность). Самодельная антенна рации по возможности должна повторять электрические параметры заводской. Волновое сопротивление берется близким исходному. Процесс измерения читателям понятен.

Выбор конструктора невелик: два глобальных семейства. Кабели волновым сопротивлением 50, 75 Ом. Первый применяются связью, второй – телевидением. Антенна портативной рации делается из того, который ближе номиналом измеренному значению. Четвертьволновый вибратор (лишенный спирали) обладает сопротивлением 35 Ом. Параметры покупной антенной предугадать сложно. Практикам проще изготовить две антенны для рации, используя кабель разного сорта. Затем каждую испытать на местности, оценивая характер изменений.

Изготовление антенны рации

Кратко напомним процесс изготовления антенны для рации. Рассматривали цифровое телевидение, WiFi, 3G. Аудитория портала ВашТехник знает, как сделать антенну для рации. Копируйте смело методики. Прежде нужно знать частоту. Точнее — лучше. Рации имеют несколько каналов, частоты прописаны паспортом. Выберите канал, задавая размеры антенны.

Пусть частота равна 435 МГц. Находим длину волны по школьной формуле, деля скорость света на указанную величину: 299792458 / 435000000 = 689 мм. Чтобы изготовить четвертьволновый вибратор, необходимо число поделить еще на 4, получим – 172,25. Длина антенны для рации составит 17 см. Постарайтесь точнее выдержать миллиметры. Экран можно не счищать. Будет приемной поверхностью, увеличится полоса. Руки чешутся — счистите, как кожуру, оплетку, диэлектрик вокруг главной жилы оставьте.

Старая антенна выпаивается, под новую готов хомут. Осталось заделать на место, наслаждайтесь связью. Антенна для рации своими руками сделана. Кстати, если нет желания снимать экран, запаяйте вместе с жилой в одну связку при монтаже на микросхему. Расширение диапазона считаете лишним — экран лучше снимите. Первый и второй варианты наделены достоинствами, цельный кабель прочнее. Лучше оставить как есть. Антенна для рации прослужит дольше. Позаботьтесь приклеить симпатичный колпачок-наконечник, чтобы медь перестала окисляться. Прощаемся ровно до следующего раза.

Копируйте заводские конструкции. Рации предприятий ломаются. Адаптеры остаются, приборы выбрасывают. Неоценимый шанс радиолюбителя проявить себя. Антенна покрыта резиной, легко обдираемой. Либо используйте аксессуар сломанного изделия. Процесс копирования напрямую не запрещен, исключая изделия, защищенные патентами. Дело касается промышленного выпуска продукции с целью сбыта, получения фиксированной прибыли за счет выполнения указанных действий.

Актуален для российского автолюбителя - пользователя Си-Би радиостанции вообще, а для таксиста в частности в связи с тем, что в последнее время CB связь получила значительное распространение среди служб такси.

От выбора антенны зависит качество и дальность работы радиосвязи. Недаром радисты говорят: «Антенна – лучший усилитель».

На чем остановить свой выбор рядовому водителю такси, круглосуточно и круглогодично «наматывающего» на колеса автомобиля километры асфальта дорог родного города, а также мест его отсутствия? Надежность конструкции и максимальная дальность связи – вот критерии, по которым следует оценивать ту или иную антенну, ведь отсутствие качественной связи для таксиста – не только упущенная выгода, но и серьезный урон для его собственной безопасности. В силу высокого уровня криминальной активности наших граждан, не последнюю роль играет и цена . Недаром говорят, что все, что выступает с поверхности автомобиля, а также равно и все то, что находится во внешних карманах Вашего пиджака Вам не принадлежит.

Ассортимент имеющихся в продаже Си-Би антенн очень широк – от дешевой и, пожалуй, вследствие этого самой распространенной антенны с магнитным основанием “Hustler-100” до дорогих двухметровых “Trucker”-ов с воздушной катушкой.

Замечу, что усиление автомобильной Си-Би антенны (читай дальность связи) напрямую зависит от ее длины. Здесь будем считать, что антенна настроена на рабочую частоту и согласованна с кабелем. Как правило, все промышленно изготовленные антенны имеют полосу пропускания, достаточную для хорошего согласования в диапазоне 40-80 каналов (1-2 сетки). Все остальное – механическая прочность, надежность электрических соединений и герметичность корпуса согласующей катушки.

Последнее часто страдает у промышленно изготовленных антенн и требует применения дополнительных мер изоляции. Например конструкция вышеупомянутой антенны “Hustler” вообще не предусматривает никаких изолирующих шайб в месте соединения штыря с корпусом основания. Более того, изолятор сделан из гигроскопичного материала и даже после просушки содержит значительное количество влаги, сильно ухудшающей нормальное согласование антенны. По словам моего коллеги, постоянно обслуживающего свыше 300 радиостанций таксистов, высушить изолятор Hustler-а можно только прогревая его 100-ваттным паяльником в течение получаса.

По моему собственному опыту на излучающую способность CB антенны сильно влияет состояние поверхности штыря. Если штырь ржавый или сильно загрязнен излучение антенны ухудшается до 20%. Поэтому предпочтение следует отдавать антеннам из нержавеющей стали или с лакокрасочным покрытием.

Всякого рода усики в основании антенны и сферические наросты на конце штыря главным образом увеличивают стоимость антенны и никак не влияют на дальность и качество связи. Объясню почему. На распространение электромагнитных волн оказывают влияние проводящие предметы размером, соизмеримые или превышающие длину волны. Какова степень возможного влияния 5-сантиметровых на 11-метровую радиоволну? 0,05/11=0,0045, т.е. меньше полпроцента.

Весьма сомнительна польза от набалдашников в виде сферы на конце штыря антенны, призванных уменьшить влияние электростатических помех во время грозы. Помехи, производимые системой зажигания Вашего автомобиля, а также соседних автомобилей не дадут Вам шанса услышать электростатические помехи даже в очень сильную грозу. В инструкциях к Си-Би радиостанциям дан весьма дельный совет о проведении радиосвязи во время грозы, а именно: «для улучшения связи рекомендуется переждать грозу или объехать(!) ее».

В этой статье пойдет речь, как собственными силами переделать подходящую для радиоприемника для работы совместно с CB радиостанцией, уложившись при этом в 10-ти долларовый бюджет.

Исходные компроненты и материалы

Для начала нужно подыскать подходящую антенну для автомобильного радиоприемника. Мне попалась двухметровая антенна с пластиковым штырем фирмы «Al Kateeb» производства ОАЭ. Подойдет аналогичная двухметровая антенна других фирм. Как правило, такие антенны в ассортименте предлагаются на авторынке по цене около 5-7$.

Еще нам потребуется изолятор, на котором мы будем наматывать согласующую катушку. В качестве изолятора подойдет пластмассовая опора для капота или крышки багажника от классической модели «ВАЗ», которую вы сможете без труда купить на том же авторынке. Для катушки потребуется отрезок изолированного одножильного медного провода длинной 40 см и сечением 1,5 мм. Мне не удалось найти подходящий одножильный провод авторынке - пришлось распотрошить двужильный силовой кабель. Для предотвращения попадания влаги и пыли в согласующую катушку нам также потребуется немного силиконового герметика. Здесь же, на авторынке, приобретите 20-ти сантиметровый кусок резиновой трубки с внутренним диаметром 4 – 5 мм.

За остальными компонентами нам потребуется сходить в ближайший радиомагазин. Для полного комплекта нам не хватает куска коаксиального кабеля длиной 3 метра и разъемом PL. Кабель должен быть тонким – не более 4 мм диаметром. Волновое сопротивление кабеля – 50 Ом. Внешняя оплетка – медная или железная «плетенка» и ни в коем случае не фольга. Лучше, если центральный проводник кабеля будет многожильным – такой кабель лучше изгибается и не боится изломов. В моем случае был кабель РК-50-2.

Пара слов о гронде (по-русски – кронштейн крепления). Из множества вариантов на мой взгляд наилучший – П-образный кронштейн с креплением на водосток с одной стороны и с присоской для упора в крышу автомобиля - с другой. Такой кронштейн более устойчив за счет более широкого основания. Мне попались два вида кронштейнов этого типа – китайский и русский. Китайский отличается более тонким железом, из которого изготовлен кронштейн и практически плоской, неработоспособной присоской. Несомненно, русский вариант предпочтительнее.

Изготовление

Приступаем к изготовлению. Для работы нам потребуется стандартный набор слесарного инструмента, изолента, паяльник и навыки владения всем вышеперечисленным.

Достаем из упаковки антенну с пружинным основанием и резиновую изолирующую шайбу, которая имеет обыкновение соскакивать при распаковке антенны. Все остальное, включая кабель и упаковку, нам не потребуется.

Для удобства работы откручиваем штырь от верхней части пружины.

Снимаем резиновый наконечник с нижней части шпильки крепления, а также скручиваем гайку. Продеваем шпильку крепления антенны в отверстие кронштейна таким образом, каким в дальнейшем антенна будет окончательно закреплена. Снизу кронштейна на шпильку крепления надеваем изолятор будущей катушки согласования (опора капота). На нижней части кронштейна отмечаем пятно контакта изолятора катушки с кронштейном. Освобождаем кронштейн от изолятора и основания антенны и зачищаем отмеченное место соприкосновения кронштейна с катушкой до металла.

Далее берем одножильный медный провод в изоляции и откусываем кусок длиной 33,5 см. Если у вас есть прибор для измерения , а лучше знакомый радиолюбитель с таким прибором, то можно откусить провод с запасом в 2 – 3 см, чтобы в дальнейшем произвести точную настройку антенны, укорачивая ее штырь. Если прибора нет – отмеряем 33,5 см.

Концы провода, примерно 1 см, очищаем от изоляции и лудим паяльником. Наматываем провод на изолятор (опора капота) виток к витку, оставляя сверху свободным конец длиной 1 см, а нижний переваливаем через нижний бортик изолятора и сгибаем в петельку. Внутренний диаметр петельки должен соответствовать диаметру отверстия изолятора. В дальнейшем изолятор с катушкой будет насажен на шпильку крепления антенны, которая должна свободно продеться и в петельку провода.

Конец коаксиального кабеля очищаем от изоляции на 4 - 5 см. Расплетаем оплетку и скручиваем ее в жгутик. Из жгутика делаем петлю размером чуть больше диаметра отверстия в кронштейне. В дальнейшем эта петля будет прижата изолятором к уже очищенной до металла нижней стороне кронштейна. Петлю хорошо лудим паяльником. Центральный проводник кабеля укорачиваем до 1,5 см и очищаем от изоляции на 0,5 см и припаиваем к верхнему отводу катушки. Петля из жгутика оплетки кабеля при этом должна располагаться над верхним отверстием изолятора, а петелька обмотки катушки – под нижним.

Сборка

Шпильку крепления антенны в верхней части обматываем тонким слоем изоленты. Это предохранит ее от контакта с кронштейном или верхней петлей из жгутика кабеля при неправильной центровке. Продеваем шпильку антенны в отверстие кронштейна. Снизу на шпильку одеваем катушку изолятора петлей из жгутика вверх. Убеждаемся, что петля из жгутика равномерно прижата изолятором к нижней зачищенной стороне кронштейна и не касается шпильки крепления антенны. На нижний конец шпильки одеваем шайбу, полностью закрывающую нижнюю петельку катушки, затем гроверную шайбу и, наконец, гайку. Убеждаемся в надежности контакта нижней петельки со шпилькой крепления антенны. При сборке винт регулирования поперечного наклона антенны должен находится справа (слева, если Вы левша).

На свободный конец кабеля надеваем резиновую трубочку длиной около 20 см. Она предохранит кабель от перекусывания во время закрывания дверей.

Припаиваем разъем и убеждаемся в хороших контактах основание разъема – кронштейн, центральный контакт разъема – пружина . Также проверяем отсутствие электрического контакта между пружиной антенны и кронштейном.

Покрываем катушку и свободный конец шпильки герметиком.

Установка

Очень важно при установке антенны обеспечить надежный электрический контакт кронштейна с корпусом автомобиля. Для этого заостренные выступы кронштейна и соответствующие места водосточного желоба, куда они упираются можно очистить напильником от краски и проследить, чтобы контакт был надежным.

Удобно антенну установить на переднем или заднем конце водосточного желоба (а не в середине). Тогда в походном варианте антенну можно будет согнуть дугой и закрепить ее конец на противоположном краю желоба.

Заключение

В итоге получили простую, надежную, очень дешевую и весьма эффективную антенну. Если по каким-либо причинам вы лишитесь штыря, его можно запросто купить в ближайшем автомагазине. Удачи.